A chili paprika termesztése otthon egyszerűbb, mint gondolnád!

Magyarország a közép-európai időjárási zónában helyezkedik el. Igazából három hatás befolyásolja kis hazánk időjárását. Keletről kontinentális, nyugat felől az óceáni majd délnyugatról mediterrán hatások érvényesülnek. Egyszóval nincs könnyű dolga (“mindene kint van”) Gaál Noémiének és Németh Lajosnak, amikor épp a szeszélyes időjárást tanulmányozzák. Mindettől függetlenül, hogy az időjárás változékony (gondolok itt a csapadék eloszlására) a klimatikus adottságaink kedvezőek a növénytermesztésre.

A csapadék kiszámíthatatlansága miatt tudni kell,  hogy a víz többlete vagy hiánya termést csökkentő és minőséget rontó tényező lehet. Növényélettani szempontból ki kell emelni a víz és a hőmérséklet jelentőségét, de ne menjünk ennyire előre.

Mielőtt eldobnánk kezünket-lábunkat és ész nélkül összevásárolnánk hiperszuper izzókat, inkubátorokat, hősugárzókat, menő grow-boxokat álljunk meg egy pillanatra.  Szóval induláskor, a sikeres termesztés érdekében a legfontosabb teendő a termesztési adottságok és lehetőségek pontos felmérése! Tisztában kell lenni a helyiség hőmérsékletével és szabályozásának lehetőségeivel. A talaj adottságaival, melybe a magokat vetjük.

A vízminőség, nem arra gondolok, hogy méressétek be (egyébként nettó ~25.000 Ft plusz kiszállási költség) és Dexter laboratóriumában játsszatok a tökéletes EC-jű víz érdekében, elég, ha a csapvizet egy 2,5l-es Coca Colás flakonba kiengeditek, hagyjátok állni pár napot (a klór miatt) és azzal locsoltok.

A rendelkezésünkre álló hely, mennyi növényt képes “felnevelni” egészséges körülmények között. Ha elszórunk 10-50-100-200 magot egészen más helyigényre, mennyiségű fényforrásra, plusz tápanyagra (Vitaminok, ásványi anyagok), cserepekre/nevelő tálcára lesz szükség, és a pénztárcánkat is jobban ki kell nyitni. Nos, egy biztos arc sem árt, akitől bármikor kérdezni tudtok, ha elakadnátok.  

Tipp: magvásárláshoz ajánlom az  M-Garden.eu (Magyar oldal, hivatkozzatok ránk!), Puckerbutt Company, Pepperseeds.eu oldalát.
Ahol soha ne vásárolj: eBay, Aliexpress, és hasonló oldalak. Továbbá a Blumen magokat sem ajánlom.  

Sokan az ablakpárkányt célozzák meg bázisként, ahol növényeiket szeretnék nevelni. Ugyanis “rengeteg napfényt fog kapni”,”annyi napfény éri majd, hogy naptejért kiállt”, és a téma le is van zárva. Ezzel igazából nincs is nagy baj, csak tudni kell, hogy jelen esetben a chili palántának sokkal több fényigénye van, mint amit az ablakban megkaphat. Kiválaszthatjuk a legfényesebb déli fekvésű szoba ablakát, de így is kevés a fény, a páratartalomról nem is beszélve.

Ezzel megoldással tehát nem tudjuk biztosítani a növény  ideális környezeti igényeit.  Ilyenkor gyakorian előfordul, hogy a növények a fényforrás felé megnyúlnak, elvékonyul a szára, gyenge lesz. Ezt a jelenséget sokan összekeverik a palántadőléssel és egyből vegyszerekhez nyúlnak, gombás betegségre hivatkozva. Ilyenkor érdemes a vízmennyiséget csökkenteni, épp hogy nedves legyen a föld felszíne, illetve megfelelő, egyenletes fényt juttatni a növényekre.

A fényhiány miatt a növények érzékenyebbek lesznek, gyakorian előfordulhat gombás betegség, a kiültetés után, megéghetnek, megdőlnek, nehezen szokják meg a hirtelen klíma változást, a szabad földi időjárást.

 Tipp kezdőknek: Minimum 6500K színhőmérsékletű  izzó:  Philips TORNADO energiatakarékos kompakt fénycső spirál 32W =145 W E27 6500K hideg fehér ECONOMY TWISTER. (1450 Ft)

A csíráztatásnál, ha a tálcákat folpackkal lezárod sokkal hosszabb ideig lesz nyers a föld (A hő és pára benntartásában van szerepe). Érdemes naponta figyelni, levegőztetni a penészedés, gombásodás elkerülése végett, illetve  kiszáradni soha ne hagyjuk! Permetezővel old meg a nedvesítést és a folpackot nyugodtan ki lehet szúrni pár helyen fogpiszkálóval.

Hé haver! Nem kötelező csíráztatni, anélkül is sikeres a magvetés, de ha te biztosra akarsz menni és van időd játszadozni, akkor próbáld ki!

Még több tipp emailben!

Iratkozz fel az e-mail listámra, hogy további érdekes tudnivalókat kapj a chili termesztésével, felhasználásával kapcsolatban! A hírlevélről bármikor le tudsz iratkozni.

A chili palánták hőigénye a következőképpen alakul, a fejlődési fázisától függően.  

Csírázáskor a hőmérséklet szükséglete magas, szikleveles korban alacsonyabb, a lomblevelek kifejlődésekor pedig ismét magasabb hőre van szüksége a palántának.   

  • Csírázáskor 28-32 Celsius fok
  • Szikleveles fázis 17-22 Celsius fok
  • Lombleveles növényeknél 20-24 Celsius fok
Optimálisnak számító páraérték 70-80%. 
 

Csíráztatás során nagyon fontos odafigyelni arra, hogy, ha például nedves zsebkendőbe vagy ruha közé helyeztük a magokat, soha ne száradjanak ki! Mindig tartsuk nedvesen, langyos vízzel permetezzük be őket. A videóban látható lemez tartókat nem most szereztem be, és nem is Szívek szállodája sorozat miatt van ennyi dvd tokom. Ez eléggé homemade verzió, de nekünk bevált.  

Én ezt úgy oldottam meg, hogy egy Neptune Hydroponics Fűthető Propagátorba helyezem (Te ne vegyél ilyet, felesleges és drága, tedd radiátorra, padlófűtésre, wi-fi routerre!) a DVD tokokat, amit vastagon papírtörlővel kibéleltem, langyos vízzel spriccoltam, majd ezután kerül bele a mag.

A propagátort beépített fűtőberendezéssel látták el, és körülbelül 17 és 23 c fok között tartja a hőmérsékletet. Igen, ez a hőmérséklet kevés, de a kis ablakokat bezárom rajta, finoman belocsolom virágpermetező segítségével, azaz így párásítok. Majd a padlóra helyezem, ahol a padlófűtés rásegít. Általában 28-30 celsius fok között mozog a hőmérő odabent.  

Akik pedig előcsíráztatás nélkül látnak hozzá a munkálatokhoz (Egyből palántanevelő tálcákba, földbe vetnek) mindenképpen tartsák szem előtt, hogy a termőközeg hőmérsékletére is ügyelni kell, különösen a csírázás időszakában fontos. Szintén ugyanúgy a 28-30 c fok környékét elérni. Ebben az időszakban, amikor a magvetés történik egészen a kelésig a nedves talajt igényli a növény.

Figyeljünk arra, hogy ne álljon vízben a palánta és szellőzzön is. Csak akkor gyors és lendületes a csírázás, ha a talaj víztartalma megközelíti a vízkapacitás értékét, de ez egy jó szerkezetű közegnél( tőzeg) nem jelenti a levegőtlenséget.  

Tipp:  Föld, amibe a magokat vetheted nagy mennyiségnél, Kekkila tőzeg brown opm 025W 20 CL – 70% barna tőzeg és 30% sötét tőzeg keveréke.  (DSM3W 300L), kis mennyiséghez pedig FLORIMO® Általános virágföld (pH 6,4 +-0,5)  és palántaföld keveréke is tökéletes. Lényeg, hogy könnyű, laza szerkezetű legyen és enyhén savas. A könnyű szerkezet érdekében dobj a földhöz egy kis perlitet, ami segít a lazításban.

Mikor pedig megjelennek a sziklevelek az erősen nedves, vizes talaj megnyúláshoz és palántadőléshez vezethet. Ez az az időszak amikor be kell lőni a tökéletes arányt, ami megfelelő lesz a jövő arcberendezés átalakító termést termő növénynek.

Egy reggeli locsolás esetén mindig tartsuk nedvesen a termőközeget és, ha megfelelő a szellőztetés a délelőtt órákban fel is tud száradni a föld felszíne. Ez is azért fontos, mert ha nincs megoldva rendesen a szellőztetés megjelenhet a penész-gombás megbetegedés. Ha pedig hosszabb ideig hagyjuk a teljesen kiszáradt földben a palántát brutálisan visszavetheti a fejlődésüket, megbarnulhatnak, de még a gyökerei is sérülhetnek, elégnek.

Ha ez előfordulna nincs veszve az ügy, ugyanis újabb gyökerek fejlődnek majd kitartó harcosunkból, ám a fejlődés lelassul. Itt jön újra elő, amit már említettem, hogy az ablakba elhelyezett radiátoron cseperedő palánták a fűtés miatt kiszáradhatnak. Sok mindenre oda kell figyelnünk, itt minden év a tapasztalásról, tanulásról szól!  Ha kétségbe estünk, ne nyúljunk tápoldatokhoz semmiféleképpen, majd ha elérte a 4 leveles korszakot, utána is de csak 2 hetente és kevés mennyiséget.  

Tipp: Florimo eper és zöldség tápoldat 4 leveles utáni időszakra.  

Később majd mikor megjelennek a lomblevelek a párologtatás is megnő. Itt létfontosságú a megfelelő fényviszony a növénynek, hisz ettől függően növekszik. Ahogy nő egyre több vízre van szüksége, egyre magasabb nedvességtartalmat kell a talajban biztosítani számára.

Tűzdeléskor bő vízzel érdemes belocsolni a tálcákat, majd a latyakos talajból kitépett növényeket könnyebb átültetni és a gyökerei is kevésbé sérülnek. Az új helyük, a mi esetünkben a tápkockákban a termesztőközegnek szintén jól beáztatottnak, vizesnek kell lennie, hisz gyorsabban észhez térnek a palánták és fejlődhetnek tovább.

 Kérdésekkel keress itt: @Hungarianchilifarmer

Teleltetés: 

Átteleltetés esetén bizonyos előnyökre teszünk szert a tavasszal vetettel szemben. Többek közt azt, hogy már őszre fejlettebb gyökérzet fejlődik ki, amely biztosítja a következő évi nagyobb terméseredményt. A paprika melegigényes növény, a késő tavaszi és a kora őszi fagyok egyaránt megviselik, ezért mielőtt lecsökken a hőmérséklet a számára kritikus szintre, el kell végezni a teleltetéshez szükséges feladatokat.

Emellett tudnunk kell, hogy a paprika igényes a fényre is. Hosszúnappalos növény, amely azt jelenti, hogy 12 óránál több megvilágításra van szüksége a virágzáshoz. Ellenkező esetben a virág nem tud megkötődni, a meglévőket pedig elrúgja a növény, így a terméskötődés elmarad.

Télen, amikor a hőmérséklet lecsökken a paprika optimuma alá, akkor mély nyugalmi állapotba kerül, így telel át. Majd a következő tavaszon kihajt. A Capsicum annuum fajtákat a legnehezebb átteleltetni (Pl.: Cayenne, Jalapeno), ugyanis ezek, ahogy a neve is utal rá egyéves növények (annuum=egynyári). De csak a neve egynyári, a növényeket tudod teleltetni!

Átteleltetés feladatai: 

Helyválasztás

Az előzőekben kiderült, hogy a paprika melegigényes növény, ezért télen is olyan helyen kell tartani, ahol minél több természetes fényt kap. Erre megfelelő helyek a világosabb ablakok, párkányok, üvegházak, stb.. Emellett fontos az is, hogy a választott környezetben meg tudjuk védeni a növényt a fagyoktól.

Szelekció

Átteleltetésre ki kell válogatni, azokat az egyedeket, amelyek a legjobb kondícióval rendelkeznek, mivel ezeknek lesz a legtöbb esélyük az életben maradásra. Olyan paprikát kell kiválasztani, amely mentes mindenféle kártevőtől és kórokozótól. Az egészséges növényeket, pedig lehetőleg szeparáljuk el a betegektől, hogy a későbbi fertőzéseket is elkerüljük. Szedjünk le minden termést a paprikáról, még a zöldeket is, ezek később beérnek. 

Hőmérséklet figyelése

A paprika nehezen viseli, ha a hőmérséklet tartósan 10°C alatt van, ezért már ekkor be kell vinni a kiválasztott helyre. A hőmérsékleti optimum alsó határa 5°C.

Metszés

Az áttelelésre váró paprika főágát vissza kell metszeni 5-10 cm-re. Ez azért szükséges, mert télen nem használja fel az eltartalékolt energiáit feleslegesen az új hajtások kialakítására.

Átültetés

A paprikát át kell ültetni, ezzel egy menetben helyezzünk alá friss komposztot. Érdemesebb visszavágni a gyökereit és kisebb edénybe ültetni, hogy az energiáit tartalékoljuk.

Termesztési igényei télen 

Ilyenkor is szükséges a természetes fény, ezért mindig legyen olyan helyen, ahol ezt megkapja. Az állandó hőmérsékletet is biztosítani kell számára, amely 18-22°C legyen lehetőleg. Mivel alacsonyabb hőmérsékleten jóval kevesebbet párologtat a növény, ezért télen nem igényel sok vizet.

Hetente maximum kétszer szükséges öntözni. Mindig figyeljük a növény talaját, az a legjobb a paprikának, ha a talaja éppen csak nedves. Helyes öntözési normával elkerülhetjük a penészedést is. 

Tavasz

Ekkor megindul a hajtásnövekedés, nitrogén-tartalmú műtrágyát adagolva segíthetünk a paprikának a vegetatív fejlődésében. A téli munkálatok eredményeképpen sokkal korábban fogunk terméshez jutni, mintha magról nevelnénk a paprikánkat. Ha minden rendben folyt a teleltetési munkálatok során, akkor március környékén tér magához a paprika. Ebben az esetben már májusban tele lesz megkötődött virágokkal, amelyekből egészséges termések fejlődnek majd. 

Kérdésekkel keress itt: @Hungarianchilifarmer 

Dávid Zoltán írása a chili termesztésről. (Forrás: Régebbi blogunkról)

Ezek az évelő paprika fajták (Capsicum chinense, Capsicum baccatum, Capsicum frutescens, Capsicum pubescens), hosszú vegetációs idővel rendelkeznek, ami néha több mint 100 napig is eltart. Ez okból kifolyólag a termesztést lényegesen korábban kell elkezdeni mint az egy éves (hazai) fajtáknál (Capsicum annuum). 

Első lépésként a hibás szemeket távolítjuk el (pl. ami fekete), persze ha génbankos, vagy egyéb megbízható forrásból származó magokról van szó akkor ez a lépés kimaradhat. A magoknak mindig tisztának kell lenniük, mentesen mindennemű paprika maradéktól.

Második lépésként kiválasztjuk a csíráztató edényt, amit tökéletesen kimosunk, és fertőtlenítünk.(én erre a célra egy áttetsző, fedeles ételhordó dobozt szoktam használni).

A magokat szobahőmérsékletű vízbe beáztatom kb. 2 órára. A magokat vízből kivéve két megnedvesített ruha közé teszem (ruhaanyag esetén olyat kell választani, aminek sűrű a szövése, hogy a csíra ne tudjon a szálak közé bújni) Használható még illatmentes zsebkendő, vagy papírtörlő is, bár én ezeket jobb szeretem elkerülni.Miután a két ruha közé raktam a magokat lezárom a csíráztató edényt és sötét, meleg helyre rakom. Semmi esetre se tegyük a magokat olyan helyre ahol direkt napsütést kapnak, mint például ablak, illetve közvetlenül fűtőtest közelébe se!

A sikeres csíráztatáshoz az ideális hőmérséklet 25-30 °C, és egy optimális párás környezet.

Nagyon fontos hogy a magok mindig nedvesek legyenek, mert ha egyszer is kiszáradnak, akkor a csíráztatás sikertelen lesz! Csíráztatásnál soha ne használjunk semmi féle tápszert, kizárólag tiszta vizet

Ezeknél az egzotikus paprikáknál a csírázás hosszabb ideig is eltarthat, így  legyünk türelemmel. Nem kell kétségbe esni, van amikor ez az idő 2-5 hét is lehet. 

Amikor megjelennek a csírák, a mag készen áll az ültetésre. Az ültetés első lépéseként szerezzünk be palánta nevelő edényeket (ha ez nem megoldható, akkor az 1dl-es műanyag pohár is megfelel) Első ültetésnél soha ne használjunk nagy edényeket, mert akkor lassabban fejlődik a növényünk, mivel ilyen esetben szinte csak a gyökér fejlődik!  

Ha már az ültetésnél tartunk, akkor az egyik, ha nem a legfontosabb dologhoz érkeztünk el, ami maga a föld. Itt nem érdemes kompromisszumokat kötni, csakis a legjobb minőségű PALÁNTA földet használjuk, a későbbiekben használhatunk általános virágföldeket is, úgyis pótoljuk a hiányzó tápanyagokat!

Én minden földet használat előtt fertőtleníteni szoktam, ami annyit takar hogy hőkezelem, így elpusztul benne az összes mikroorganizmus, gomba spóra stb… Ültetés előtt a földet át kell rostálni, hogy ne maradjon benne, nagyobb göröngy, és egyéb törmelék aminek nem sok keresnivalója van a palántánk mellett.

Ezek a kifejezetten palánta földek a többi mikro elem mellett kicsit nagyobb mennyiségben tartalmaz foszfort, ami nélkülözhetetlen a paprika erős, és egészséges gyökérzetének a kifejlődéséhez. Amennyiben mégsem tudjuk beszerezni az említett palántaföldet, akkor sem kell kétségbe esni.

Alternatív megoldás ként használhatunk sima általános virágföldet is, de ez esetben pótolnunk kell a hiányzó tápanyagokat. Erre én a FERTICARE 15-30-15 Starter nevű tápszert ajánlom, de ezt is csak 10-15 naponta egyszer. Ez már bizonyítottan hatásos, persze lehet mást is használni, léteznek már olyan bio tápok is amik ennek a hatását is felülmúlják… 

Az ültetés:  Mivel már van földünk, palántázó edényünk, esetleg táp oldatunk, akkor ültessük el a magokat. Tegyünk földet a palántázó edénybe, de ne rakjuk tele, max 3/4-ig, és rakjuk rá a magokat, lehetőleg a csírával lefelé. Ha ez sikerült fedjük be őket földel max. fél centi vastagon, de semmi esetre se nyomjuk le őket! Természetesen ezután az elmaradhatatlan locsolás következik, amit a legjobb egy kis permetezővel megoldani.

Miután ezzel megvagyunk, már “csak” megfelelő helyre kell őket tenni, hogy elkezdhessék a fejlődést! A megfelelő hely minden esetben egy huzatmentes fényben gazdag, lehetőleg majdnem állandó hőmérsékletű hely legyen, mivel ezek mint már néhányszor említettem, egzotikus fajták, és nem nagyon szeretik a mi télies időjárásunkat! Ez a hely lehet egy üvegház (nálam egy akvárium tölti be ezt a szerepet) fólia sátor, a lényeg a páratartalom, a hőmérséklet és a FÉNY!

Igen rövid idő alatt meg fognak jelenni a pici két sziklevelű növényeink, amik a fény felé igyekeznek. Amennyiben kevés a fény, a növényeink hosszú vékony szárat fognak növeszteni, és ha nem vigyázunk a saját súlyuknál fogva eldőlnek. Itt fontos az hogy a kis poharainkat nem töltöttük tele, így maradt hely ezt a hibát kiküszöbölni! Feltöltjük az edényeket földel, és több fényt biztosítunk a növényeknek.Az előzőekben leírt módon fojtatjuk a növényeink nevelését amíg az újabb 2 levél ki nem fejlődik.  

Ekkor elérkeztünk az első átültetéshez, egyel nagyobb palántázó edénybe, vagy 2dl-es kilyukasztott aljú műanyag pohárba. Átültetésnél a gyökér körüli teljes földel együtt ültessük át a növényeket, ügyelve, hogy a gyökéren ne sérüljenek meg! A poharainkat félig megtöltjük földdel, majd belehelyezzük a növényt földdel együtt, és a hiányzó részen feltöltjük földel!

Még mindig használhatjuk ugyanazt a földet mint amit az első ültetésnél használtunk.  Most hogy az átültetés sikeresen megesett, elkezdhetjük kicsit ösztökélni a növényeinket hogy gyorsabban, jobban fejlődjenek. Ez azt jelenti, hogy kezdődhet a tápozás. Maradva az előzőekben említett fajtánál és most is a Ferticare termékek közül ajánlok egyet és ez a FERTICARE 24-8-16 II . 

A legjobb egy oldatot készíteni ami ½ kávéskanál FC 2l vízhez, amivel hetente egyszer kell őket öntözni, természetesen a többi öntözést tiszta vízzel kell megoldani. A tápoldatnál arra kell nagyon ügyelni hogy soha ne öntsük direkt a levelekre, mert nem igazán szeretik! 

A továbbiakban így neveljük a növényeinket még a gyökérzet ki nem tölti az edényünket, és ki nem bújik az alján. Ekkor elérkeztünk az utolsó előtti ültetéshez, ismét egy nagyobb edénybe, ami lehet egy közepes méretű (kb 1l űrtartalmú cserép, vagy műanyag doboz)

Az átültetést ugyanúgy végezzük el mint előtte, a tápoldatot viszont már csak 10 naponta egyszer használjuk. Ha eddig eljutottunk akkor már valamit jól csináltunk, és már szinte érezhetjük a Habanerok, a Jolokiák, Reaperek könnyfakasztóan fantasztikus ízét, és erejét a szánkban, úgyhogy csak így tovább! Kis idő múlva amikor az időjárás megfelelő, elérkezünk a kiültetéshez, ami lehet szabad földes, szabad földes zsákos, cserepes, fóliás, üvegházas, stb.. de ez legyen majd egy másik történet! 

 

Virágelrúgás – Fejlődési zavarok a chili paprikánál

A növényeket felépítő kémiai anyagokat eredetük szerint három csoportba osztjuk:

  • a vízből felvehető elemek (oxigén, hidrogén),
  • a légkörből felvehető elemek (szén),
  • a talajból felvehető elemek (nitrogén és hamuelemek).

Mi okozhatja a virághullást?

Hőmérséklet
Fontos növényeink számára a megfelelő hőmérséklet, ugyanis huzamosabb ideig nem szabad hűvös, hideg helyen tárolni őket. A  melegebb helyen tartott kedvenceinkre is oda kell figyeljünk. Vigyázzunk a hirtelen hőmérsékletváltozásokkal. Ha a nappali és az éjszakai hőmérséklet között túl nagy a különbség a virágok elhullatása következhet be. Fontos a közvetlen napfényhez való hozzászoktatás, különben a növény megéghet, de a virágok fejlődését is gátolhatja. Optimális havi átlaghőmérséklet: 18-22 °C

Fény:
A növényeink fejlődési időszaka alatt, kiemelten fontos tényező a megfelelő fénymennyiség. A virágok gyengébbek, lassabban fejlődnek, ha a virágzás alatt kevés fény éri. Hogy miért is kell a növényeknek fény? A legfőbb energiaforrás. Fontos szerepe van a szén-dioxid megkötésében és a szerves anyagok előállításában. 

Páratartalom:
A paprika magasabb relatív páratartalmat igényel a hajtatás során. 

Megfelelő folyadék mennyiség:
Mindig ügyeljünk arra, hogy a növényünket egyenletesen locsoljuk és a földje ne száradjon ki. A cserepes növényeknél, szerencsére a cserép alja ki van lyukasztva, így ha túl locsoltuk volna, a maradék víz ki tud szivárogni és nem penészedik be a paprika földje. Ha csak hébe-hóba locsoljuk és akkor sem figyelünk a víz mennyiségére a növényünk megbetegedhet, elgyengülhet, ami után a virágképződés is nehezen fog beindulni.

Öltözzünk be méhecskének, fogjunk egy fülpiszkálót és termékenyítsük meg növényeinket, ha a 6. emeleti erkélyen termesztünk chilit. 


A virágelrúgás legnagyobb okozója, hogy növényeinket a szorgalmas rovarok nem találják meg. Ezáltal nem lesz beporozva a virág és lehullik. De, ha nem akarunk beöltözni és eljátszani Maját a méhecskét, van itt néhány tipp, amivel elősegíthetjük a beporzást:

  1. Szellőztetés, pár perc huzat a levegőmozgás kedvéért.
  2. Rázzuk meg óvatosan növényeink ágait.
  3. “Mesterséges megtermékenyítés” fülpiszkálóval, ecsettel vagy ujjainkkal.

De, ha még mindig nem lenne pozitív a változás, használjunk magas foszfor tartalmú tápoldatot, illetve figyeljünk a vitaminokra. A terméskötést befolyásoló mikroelem pedig a: BÓR.

Növényi hiánybetegségek

Biztosan sokan találkoztatok már sárguló, elhaló, elszáradó levelekkel, palántákkal, amelyek megálltak a növekedésben, vagy nem hoztak termést. Ha nem feltételezhető rovar, vírus vagy más kórokozó támadása, a legvalószínűbb magyarázat, hogy szegény csemeténk valamiből nem kap eleget.

Úgy tűnhetne, hogy annak a tizen-néhány növényi hiánybetegségnek az elkülönítése egyszerű, hisz mindegyiknek megvannak a maga jellegzetes tünetei, ám ez a valóságban messze nem így van.

Ebben a bejegyzésben megpróbáltam összeszedni a legfontosabb növényi hiánybetegségek kialakulását, megjelenési formáit, tüneteit. Megkülönböztetésük nem minden esetben könnyű, de egy kis odafigyeléssel gyógyításuk megoldható. Remélem, segítségére lehetek a chili termesztőknek ezzel a bemutatóval.

Sajnos a növények nagyon érzékenyek a „minőségi éhezésre”. Ha nem tudnak felvenni egy adott ásványi elemből megfelelő mennyiséget, annak egyből hatása lesz szinte minden élettani folyamatukra. A hiánybetegségeiket két kategóriába sorolhatjuk.

Akut(hiánybetegség) akkor alakul ki, mikor egy adott ásványi elem hirtelen teljesen elfogy a növekedésben lévő palántánk számára. Krónikus hiánybetegségről pedig akkor beszélünk, mikor az adott ásványi elem huzamosabb ideig kisebb mennyiségben van jelen, mint amekkorára a növénynek szüksége lenne.Az ásványi elemeknek két nagy csoportját különíthetjük el: makroelemek (N, P, S, K, Ca, Mg) és mikroelemek (Fe, B, Mn, Zn, Mo, Cu, Cl, Ni). Makroelemekből sokkal nagyobb mennyiségre van szükségük, mint mikroelemekből.

Makroelemek: 


Nitrogén (N)
A legnagyobb mennyiségben felvett ásványi elem (70%), a szárazanyag 2-5%-a, nem véletlen, hogy folyamatosan szükség van rá. Hiányában az idősebb levelek klorózisa (elsárgulás, kifakulás), a fiatal levelek kisebb mérete, az elágazások mennyiségének csökkenése, gyökér megnyúlás figyelhető meg.

A levelek eleinte csak halvány sárgás-zöldek lesznek, súlyosabb esetben teljesen elsárgulnak. Néhány esetben a levélfonákon az erezet pirosas-lilás elszíneződése is látható.  Az egész levél egyszerre halványul, néhol akár szövet elhalások is megjelenhetnek. Nitrogén pótlás után gyors (pár napos) és látványos felépülés.


Foszfor (P)
Rengeteg növényi anyagcsere folyamatban játszik szerepet. A foszfor hiány megállapítása elég nehéz, mivel nem jár egyértelmű tünetekkel. Gyakran figyelhető meg a levelek törpenövése, satnyasága. A palánta nem nő olyan ütemben, mint egészséges társai, sokszor úgy tűnhet, csak egy fiatalabb egyed. Esetenként vörös elszíneződések jelenhetnek meg a levélen és száron. A termésfejlődés elégtelen. 


Kálium (K)
Óriási szerepet játszik a membránpotenciál stabilizálásában, az ozmotikus koncentráció kialakításában és a légcserenyílások nyitásában, zárásában. Levelek széleinél figyelhető meg elhalás, esetenként a levélerezet között is. Gyakran klorózissal jár együtt. A Levelek gyakran lankadtak.  


Magnézium (Mg)
A növényi zöld színtest (klorofill) egyik fő alkotó eleme és nagyon sok anyagcsere folyamat résztvevője. Hiányában jellemző a levél érközeiben jelentkező klorózis, illetve nekrózis (szövet elhalás). Ezek a területek gyorsabb növekedést produkálnak, mint a levél többi része, így az kissé kidomborodó, ráncos felületű lesz. Esetenként hasonlíthat a kálium hiány tüneteire.  


Kén (S)
Legfőképp szulfát (SO42-) formájában veszik fel a gyökereken keresztül. Nagyon hasonlít a nitrogénhiányra, de a klorózis sokkal egységesebb a növényen, a fiatal levelekre is ugyanúgy kiterjed mint a régiebbiekre. A levélerezet, levélnyél vöröses, lilás elszíneződést mutathat. Súlyos esetben elhalásos foltok is kialakulhatnak a leveleken és degeneráltak lehetnek. 


Kálcium (Ca)
Nagy szerepe van az ozmoregulációban és segít kivédeni más toxikus elemek hatását. A kalcuim nagyon lassan mobilizálható elem. Ez a tulajdonsága nagymértékben meghatározza hiánytüneteit is, amik a növekvő növényi részek lágy elhalása (például a fiatal levelek tövében), bokrosodás, termésen fekete bőrszerű foltok megjelenése (főleg paradicsom esetében), enyhe klorózis.

Lassan növekvő növények, kisebb mértékű hiányban az idősebb levelekből képesek mobilizálni a Ca-t a növekvő részekhez, ezzel az idősebb levelek szélein enyhe klorózist okozva. (Persze ez a paprika palántákra nem igaz). Krónikus Ca hiány esetén hajlam a hervadásra.


Mikroelemek:

Vas (Fe)
Nagy szerepe van a klorofill szintézisben, így elengedhetetlen mikroelem. Hiányában a fiatal levelek érközei elkezdenek sárgulni, később a levél tövétől, ereitől teljes klorózis indul meg, míg súlyos esetben az egész levél elfehéredik. Vas pótlása után először a levélerezet kezd el visszazöldülni, ami alapján biztosan beazonosítható a hiánytünet. 


Bór (B)
A sejtfal szintézisben és lignifikációban van szerepe. Hiányában általános enyhe klorózis jelentkezik a levélen, a fiatal hajtások, levelek torzak, sötétzöldek lehetnek. A tenyészcsúcs gátlásával a növény növekedése lassul, alacsony lesz.


Mangán (Mn)
Különböző enzimek kofaktora. Hiánya eleinte nagyban hasonlít a vashiányra, a fiatal levelek érközei elkezdenek sárgulni, hálós, foltozott mintázatúak lesznek. Súlyosabb esetben fémes csillogású, szürkés elhalások jelentkeznek a levélerezet mentén. A levelek kisebbek, mint egészséges társaik. 


Cink (Zn)
Enzimek aktivátora. Hiánya erős érközötti szövet elhalással jár. Eleinte szintén a vashiány tüneteire hasonlít, de itt az erezet nem halványodik el, csak az érközötti állományban van nekrózis, ezért inkább a vashiányból felépülő levélre hasonlít. Az levelek gödrösödése is megfigyelhető. A lombozat szegényessé válik.  


Molibdén (Mo)
Enzimek fémkomponense.  Nagyban hasonlít a nitrogénhiányra. Az idősebb levelek klorózisával, érközötti sárgulásával jár. Viszont itt nem figyelhető meg a levélfonák erezetének pirosas elszíneződése. Súlyos esetben a klorotikus foltok márványossá válnak, szövetelhalások észlelhetők az érközökben. Érdekesség, hogy túladagolása esetén (molibdén mérgezés) a levelek élénk narancssárga színűvé válnak.  


Réz (Cu)
Szintén nagyon sokrétű, több oxidoredukciós folyamatban vesz részt. Hiányában a levelek fodrossá válnak, alevélnyél lefelé hajlik. Egy általános enyhe klorózis jelentkezik az egész növényen, míg a fiatal levelek elvesztik turgor állapotukat, így hervadozni kezdenek.  


Klór (Cl)
Az ozmotikus stabilitás kialakításában van szerepe (többek közt). Nagyon ritkán alakul ki klór hiány, de ha igen a levelek deformáltak lesznek, az érközötti állományukban klorózis és elhalás figyelhető meg. A klorózis bronzos színűvé is válhat. A fiatalabb levelek könnyen hervadásnak indulhatnak.

 Köszönöm a figyelmet! Ha tetszett a bejegyzés, és fent vagy Instagram-on, akkor bátran kövess: itt.

Ne maradj le!

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy emailben értesülj a legújabb termékekről és legfrissebb akciókról!

hungarian-chili-farmer-hot-chili-box

Pin It on Pinterest

Share This